Советы по ночной фотографии: полное руководство от А до Я

А для астрофотографии

Если и есть что-то, что заставляет нас, людей, чувствовать себя маленькими, так это звездная дуга, сверкающая над нашими головами в темную ясную ночь. Атмосферные условия и близость к городам и городам влияют на то, сколько звезд мы можем видеть, но если вы видите их невооруженным глазом, вы можете зафиксировать их на сенсоре камеры.

Съемка ночного неба перенесет вас в сферу астрофотографии. Хотя вы можете вложить значительные средства в узкоспециализированный комплект, для съемки созвездий и широких звездных полей не потребуется ничего, кроме зеркальной фотокамеры и штатива.

Установите высокое значение ISO 1600, используйте широкоугольный объектив с максимальной диафрагмой и установите ручной режим экспозиции. Сфокусируйтесь вручную с помощью Live View: для этого увеличьте масштаб экрана, прокрутите его, чтобы найти звезду ближе к центру, и осторожно поверните кольцо фокусировки, пока оно не станет максимально резким. Сделайте снимок с выдержкой, установленной на 30 секунд. Проверьте резкость на экране: если все в порядке, добро пожаловать в удивительный мир астрофотографии!

B для режима Bulb

Ночная съемка требует длинных выдержек, чтобы обеспечить регистрацию тусклого света на датчике. SLR займет у вас 30 секунд в режиме ручной экспозиции, но могут быть моменты, когда вам потребуется более длительная выдержка для записи действительно темных сцен, таких как лунные пейзажи.

Использование режима Bulb позволяет вам держать затвор открытым столько, сколько вы хотите, давая свету больше времени для регистрации на микросхеме изображения. Удерживать кнопку спуска затвора в течение нескольких минут неудобно и может привести к нежелательному перемещению камеры, поэтому ручную выдержку лучше всего выполнять с дистанционным спуском. Это позволяет вам нажать кнопку один раз, чтобы начать экспозицию, и один раз, чтобы закончить ее, пока вы отсчитываете секунды на секундомере.

C для композиции

Сфотографировать ночную сцену легко в хорошо освещенных городах, но попробуйте сделать это на звездном небе или в сельском пейзаже, и вы обнаружите, что ничего не видите в видоискатель. В режиме Live View часто можно увидеть больше, но вам все равно придется делать пробные снимки и проверять экран, чтобы получить желаемую композицию. Это может занять некоторое время, если выдержка составляет 30 секунд или более, поэтому стоит иметь яркий фонарик, чтобы осветить области на переднем плане, чтобы выделить края кадра. Это также полезно для точной фокусировки, так как автофокусировка не сможет зафиксировать что-либо в очень темных условиях.

D - динамический диапазон

Разница между наименьшим и наибольшим количеством света, которое может записать камера, - это динамический диапазон. На ночных снимках самые темные тона получаются в изобилии, поэтому детализация теней может привести к тому, что самые яркие тона выгорят до чисто белого цвета. Чтобы получить детализацию на обоих концах спектра, попробуйте снять одну и ту же сцену с разными настройками экспозиции, а затем совместите изображения в программном обеспечении. Для не столь экстремальных сцен формат RAW вашей камеры записывает больше деталей во всем тональном диапазоне.

E - экваториальная монтировка.

Сделайте выдержку более 30 секунд с широкоугольным объективом, и вы увидите, что звезды перестают быть светящимися точками и начинают превращаться в полосы. Используйте меньшее фокусное расстояние, и увеличение сделает этот эффект еще более очевидным.

В этом виновато вращение Земли. Хотя это благословение для тех, кто хочет снимать звездные следы, это плохая новость для тех, кто пытается запечатлеть звезды с большей выдержкой, чтобы раскрыть больше деталей.

Чтобы противодействовать этому, серьезные телескопы используют экваториальные крепления с приводом от двигателя, которые медленно поворачиваются, чтобы удерживать звезды в одном и том же месте, - и камеры могут использовать такие же устройства. При ценах от 300 фунтов / 350 долларов экваториальные крепления недешевы, но вы можете сделать самодельное крепление «дверь сарая» с ручным приводом из двух листов фанеры и нескольких гаек, болтов и петель. Они хорошо подходят для широкоугольных и стандартных объективов и могут отслеживать небо с выдержкой до 10 минут.

F означает Firespin

Поместите немного тонкой стальной ваты в клетку взбивателя для яиц, прикрепите ее к метру проволоки и подожгите ее с помощью турбо-зажигалки, прежде чем крутить. Это кошмар для здоровья и безопасности - но популярный метод для тех, кто достаточно глуп, чтобы его попробовать.

Прежде чем даже подумать об этом, убедитесь, что вы находитесь в удаленном месте на открытом воздухе, и поблизости нет ничего горючего. Надевайте защитные очки, шляпу и хлопчатобумажную одежду, которая не плавится, и закрывайте все открытые участки кожи, чтобы снизить риск ожогов.

Установите камеру на штатив подальше от вращения и используйте ручной режим с диафрагмой f / 8, ISO 100 и выдержкой около 30 секунд. Результаты впечатляют, так как расплавленные пряди разлетаются, но это может быть опасно - так что будьте очень осторожны!

G для Galaxy

Млечный Путь - наш дом во Вселенной. Темной ясной ночью вы можете увидеть рукав этой спиральной галактики как слабое свечение. Самая яркая часть - галактический центр - находится в созвездиях Стрельца и Скорпиона, и ее можно увидеть из северного полушария в период с конца марта по начало октября. Он никогда не поднимается слишком высоко над горизонтом, поэтому широкоугольный объектив может уловить детали земли в кадре. Зимой более тусклая часть нашей галактики проходит через характерную W-образную форму Кассиопеи.

Чтобы сделать снимок Млечного Пути, используйте самый широкоугольный объектив и ручной режим (M). Установите ISO на 3200 и используйте самую большую диафрагму (наименьшее доступное диафрагменное число). Установите выдержку 30 секунд и используйте необработанный формат для большей гибкости при обработке снимка.

H - налобный фонарик

Незаменимым аксессуаром для ночной съемки является фонарик, позволяющий освободить руки для настройки оборудования и управления камерой. Небольшой налобный фонарик отлично справляется с этим; Если вы делаете покупки с умом, вы даже можете получить один со встроенным дальним светом с регулируемой мощностью и красным светодиодом. Последний отлично подходит для настройки параметров камеры, потому что, если вы используете яркий белый луч с близкого расстояния, вы эффективно ослепите себя и испортите ночное зрение, к которому ваши глаза привыкли полчаса.

• Руководство по покупке лучшего налобного фонарика

Я для стабилизатора изображения

Многие современные объективы имеют сложные системы стабилизации изображения: они дают реальное преимущество в противодействии размытым эффектам дрожания камеры при съемке с рук с более длинной выдержкой. Оптические стабилизаторы, используемые в объективах, могут быть эффективны до 1/15 или даже 1/8 секунды, в зависимости от используемого фокусного расстояния, но они начинают работать против вас, когда вы устанавливаете камеру на штатив. Система стабилизации изображения ожидает движения, и если камера надежна, она откликнется на себя и создаст размытие. Всегда выключайте IS, когда кладете камеру на любую опору.

J для JPEG.webp

JPEG.webp - это формат файла изображения, разработанный Объединенной группой экспертов по фотографии. Он отлично сжимает большие файлы изображений, чтобы их было удобнее хранить на карте памяти или отправлять по электронной почте. Но когда вы снимаете ночью, вам нужны все возможности камеры и ее контроль, а это делает JPEG.webp плохим выбором для съемки в темноте. Если вы снимаете ночью, используйте необработанный формат. (Смотрите R для Raw).

K - это набор предметов первой необходимости

Батареи разряжаются быстрее в холодную погоду и при съемке с более длительной выдержкой, поэтому возьмите полностью заряженные запасные или две, чтобы провести вас во время съемки. Файлы Raw занимают на картах памяти больше места, чем файлы JPEG.webp, поэтому убедитесь, что у вас есть недавно отформатированная карта в камере и запасная на случай, если вы ее заполните.

Очистите линзы перед тем, как отправиться в путь, но возьмите с собой ткань для линз или чистое полотенце из микрофибры на случай, если вы испачкаете фильтры или линзы в темноте. Мощный ручной фонарик помогает сфокусироваться, осветить и найти дорогу домой, но еще более важным является налобный фонарик. (См. H для налобного фонаря).

Если вам нужна помощь в поиске подходящей звезды, приложение для смартфона облегчит жизнь. Planets - это бесплатное приложение для iOS и Android, которое дает трехмерный вид неба - просто возьмите телефон и смотрите через экран.

L для длинных выдержек

Чтобы сделать снимок с хорошей экспозицией на вашей SLR, вам нужно ровно столько света, сколько попадет на датчик. Это контролируется тремя переменными: диафрагмой, ISO и выдержкой. Диафрагма - это регулируемое отверстие в линзе, через которое проходит больше или меньше света; ISO контролирует светочувствительность чипа; а выдержка определяет, как долго свет может падать на датчик.

В очень тусклых условиях единственный реальный вариант - увеличить время воздействия света на датчик, поэтому выдержка может увеличиваться до нескольких секунд или даже минут. При такой длительной выдержке невозможно держать ручную камеру неподвижно; поэтому для записи резких снимков необходима какая-то опора, чтобы зафиксировать камеру на месте. Все, что движется в сцене, станет размытым, но в условиях низкой освещенности и ночной фотографии это можно использовать для создания творческого эффекта.

M - это лунная фотография

Как самый большой объект в ночном небе, Луна является обязательным объектом для съемки для любого ночного фотографа, но вместо того, чтобы открывать лунные кратеры и моря, большинство попыток приводит к созданию чистого белого диска, лишенного каких-либо деталей. Луна намного ярче и движется намного быстрее, чем вы думаете, поэтому вам нужно тщательно настроить, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.

Вам понадобится объектив не менее 300 мм, но лучше, если вы сможете получить фокусное расстояние, эквивалентное 500 мм или 600 мм.

Камеры с сенсорами APS-C имеют преимущество перед полнокадровыми моделями, поскольку кадрирование сенсора эффективно увеличивает фокусное расстояние в 1,5 раза (таким образом, 400 мм дает эффективное фокусное расстояние 600 мм). Объективы Micro Four Thirds имеют кроп-фактор фокусного расстояния 2x…. так что установка объектива 300 мм даст вам эквивалент 600 мм. Компактные камеры имеют еще больший кроп-фактор, чем сенсоры меньшего размера, что делает некоторые модели с зумом и мостом идеальными для действительно крупных планов луны.

Установите камеру на прочный штатив и установите основной режим на ручной (M). Для полнолуния установите диафрагму f / 11 и выдержку 1/125 с с ISO, установленным на 100. Сфокусируйтесь с использованием автофокусировки, но переключитесь на MF, чтобы зафиксировать расстояние фокусировки. Если у вас есть режим блокировки зеркала, включите его, так как это минимизирует любые вибрации при съемке.

Если возможно, используйте удаленный выпуск; если у вас нет под рукой, установите таймер автоспуска на 5 секунд, чтобы вы не касались камеры во время съемки.

Сделайте снимок и проверьте экран. Если он слишком яркий, установите выдержку на 1/250 секунды и повторите съемку. Если слишком темно, установите диафрагму на f / 8. Важно использовать выдержку не менее 1/125 сек. Сфокусируйте изображение с включенным режимом Live View и увеличьте масштаб по краю, и вы увидите, как Луна прямо опоясывает экран!

N означает шум

Шум - это зернистое ухудшение качества изображения, которое ухудшает мелкие детали и снижает насыщенность цвета. На современных камерах он контролируется намного лучше, чем на моделях, которым несколько лет, но по мере того, как вы увеличиваете значение ISO, чтобы сделать чип более чувствительным к свету, вы также увеличиваете шум на изображении. Чтобы избежать шума в статичных сценах, используйте самое низкое значение ISO (обычно 100), штатив и более длинную выдержку для компенсации. Для движущихся объектов в условиях недостаточной освещенности вам обычно приходится использовать более высокое значение ISO, чтобы получить резкий снимок, но эффекты шума можно уменьшить с помощью обработки шумоподавления в необработанном программном обеспечении, таком как Lightroom или Camera Raw.

O для оптики

Не существует «подходящего» объектива для ночной съемки, но фотографы, специализирующиеся на съемке в условиях слабого освещения, часто склонны делать выбор в пользу «более быстрой» оптики. Это объективы с фиксированным фокусным расстоянием с фиксированным фокусным расстоянием и большей максимальной диафрагмой, чем эквивалентные зум-объективы. Они менее гибкие, когда вы создаете кадр, так как вам нужно физически перемещать камеру, чтобы изменить композицию, но они собирают больше света - большой фактор в условиях недостаточной освещенности. Объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8 - это популярный первый выбор для многих фотографов, поскольку он светосильный, а его объективы могут быть очень доступными. Canon 50mm f / 1.8 стоит чуть более 100 фунтов стерлингов, а модель Nikon 50mm f / 1.8D - аналогичная цена.

P для рисования со светом

Снимая с длинной выдержкой при свете фонарика, вы можете вручную осветить статический объект. Чем дольше выдержка, тем больше времени у вас есть на то, чтобы переместить фонарь, но чтобы не осветить весь объект за один раз, проще заблокировать камеру на штативе и сделать несколько более коротких выдержек, освещая объект по частям. вовремя. После кадрирования и фокусировки переключитесь в режим MF, чтобы фокус не изменился, и используйте ручной режим со скоростью затвора 8 секунд и диафрагмой f / 11. Установите задержку автоспуска на 5 или 10 секунд, чтобы вы могли занять позицию с фонариком и направить свет на объект, используя другой угол для каждого снимка.

Если вы не перемещаете камеру и не меняете какие-либо настройки во время съемки, их будет легко комбинировать. Загрузите все изображения в один документ Photoshop отдельными слоями. Установите для них режим наложения «Осветлить» на панели «Слои», и все ваши световые эффекты будут включены.

Когда вы рисуете светом, держите луч фонарика в движении во время длительной выдержки. Это позволяет избежать появления горячих точек и резких теней.

Q означает качество, а не количество

При ночной съемке лучше полностью сконцентрироваться на съемке конкретного кадра, а не брать кучу оборудования и пытаться снять кучу разных снимков. Например, если условия подходят для звездных следов, на то, чтобы сделать снимки, потребуется как минимум несколько часов - и это до того, как вы начнете обработку. С дорожками или индустриальными сценами у вас есть только короткое окно примерно 40 минут, чтобы сделать снимок, если вы хотите запечатлеть какой-то цвет в небе. А если вы возьметесь за проект «Живопись со светом», легко потратить половину ночи на то, чтобы отыскать световые дорожки и обработать результаты.

Подход сильно отличается от более реактивных дисциплин фотографии, когда вы быстро реагируете на происходящее. Так что не торопитесь и постарайтесь сделать один снимок хорошо, а не получать парочку обычных изображений.

R для Raw

Вы будете удивлены количеством деталей, которые скрываются в тенях снимков, которые вы делаете ночью, и лучший способ сделать это - снимать в необработанном формате. Этот специальный формат принимает данные прямо с датчика и позволяет обрабатывать их по-своему, используя такое программное обеспечение, как Adobe Camera Raw (встроенное в Photoshop) или Lightroom.

Помимо восстановления деталей в тенях, вы также можете сжать светлые участки, чтобы эффективно расширить динамический диапазон изображения, а также отрегулировать цветовую температуру. В отличие от обычного формата файла изображения, такого как JPEG.webp, данные о цвете не фиксируются в необработанном файле, поэтому баланс белого сцены можно изменить, просто переместив ползунок. Вы даже можете отрегулировать общую экспозицию, поэтому, если вы недоваряли снимок, вы можете увеличить экспозицию, чтобы исправить это.

Raw предлагает множество других преимуществ, а его огромная гибкость для снимков при слабом освещении и в ночное время позволяет получить максимально возможное качество изображения. Если вам удобнее работать с JPEG.webp, начните снимать в формате raw + JPEG.webp. Это займет больше места на карте памяти, но вы все равно сохраните привычный формат JPEG.webp.

Raw. Вы будете удивлены количеству деталей, которые скрываются в тенях снимков, которые вы делаете ночью. Лучше всего использовать такое программное обеспечение, как Adobe Camera Raw (встроенное в

Цифровые зеркальные фотоаппараты, CSC и даже некоторые высококачественные компактные устройства могут снимать необработанные файлы. Хотя они обеспечивают одинаковые преимущества, у каждого производителя есть свой тип.

S означает звездные тропы

Когда Земля вращается вокруг своей оси, кажется, что все звезды вращаются вокруг определенной точки. Проведите линию от южного полюса через северный полюс и вытяните ее в космос, и эта точка вращения будет занята определенной звездой - Полярной звездой. С Полярной звездой в кадре и достаточно длинной выдержкой вы можете записать движение, потому что звезды будут медленно вращаться и превращаться в полосы света, а не точки.

Действительно длинные выдержки в несколько часов делают это зрелище потрясающим, но обычные зеркальные сенсоры не предназначены для такого длительного экспонирования. Для получения лучших результатов больше подходит «серия» из более коротких 30-секундных выдержек; результаты объединяются в слои в Photoshop. Когда все отдельные изображения накладываются друг на друга, режим наложения «Осветлить» применяется ко всем слоям, кроме одного в самом низу стопки. Это складывает вместе все более яркие пиксели, превращая короткие полосы в световые дуги.

Чтобы не нажимать кнопку затвора каждые 30 секунд в течение часа или более, обычно используется интервалометр. Это автоматически включает камеру с заданным интервалом времени, так что вы можете оставить ее, чтобы продолжить съемку.

T для штатива

Когда дело доходит до ночной съемки, ничто не может заменить качественный набор клюшек. Снимаете ли вы ночное небо, уличную сцену или натюрморт, нарисованный светом, штатив стоит в очереди на любой другой аксессуар: ничто другое не дает вам больше творческих возможностей. Если вас беспокоит вес, габариты или общие недостатки штатива, считайте его неотъемлемой частью камеры, а не отдельным элементом комплекта.

Если у вас еще нет штатива, поместите его в начало списка желаний и купите лучшую полноразмерную модель, которую вы можете себе позволить. Профессиональные алюминиевые штативы с головками начинаются от 130 фунтов стерлингов - относительно небольшая цена за предлагаемый творческий потенциал.

U - недодержка

Большинство ночных снимков недоэкспонированы на одну или даже две ступени, потому что мы оцениваем полученную экспозицию, используя изображение на ЖК-экране для справки. По мере того, как ваши глаза привыкают к темноте, экран становится намного ярче, чем есть на самом деле, поэтому обычно все недоваривают.

Чтобы получить лучшую ночную экспозицию, смотрите на гистограмму вместе с изображением.Если график останавливается примерно на двух третях пути, откройте диафрагму или увеличьте выдержку, пока она не приблизится к правой стороне. На снимке он может выглядеть слишком ярким, но позже он не появится на вашем компьютере.

V для транспортных средств

Привлекательный поток головных и задних фонарей является обязательным условием для каждого фотографа: при съемке с длинной выдержкой огни транспортных средств превращаются в целую реку цветов. Съемка с выгодной позиции, такой как пешеходный мост, - это простой способ запечатлеть дорожки движения; но для достижения наилучших результатов делайте это сразу после захода солнца, когда вы все еще можете запечатлеть некоторые детали и цвета неба.

Используйте штатив, чтобы держать камеру неподвижно, и установите камеру в ручной режим. Начните с диафрагмы f / 11 и выдержки 10 секунд с ISO, установленным на 200, но будьте готовы отрегулировать настройки для яркости неба и движения транспорта.

W означает «Теплое обертывание»!

Вы не поверите, насколько холодно можно снимать в отдаленных местах. Когда вы переходите из одного места в другое, вы выделяете некоторое количество тепла, но как только вы начнете с длительной выдержки, вы будете почти неподвижны.

Носите много слоев одежды, завершая ее ветрозащитной курткой. Еще лучше пуховик: это по сути спальный мешок с рукавами. Надевайте тонкую пару перчаток для ловкости при настройке камеры, а также толстую пару, чтобы надевать поверх нее, ожидая окончания экспозиции. Наденьте шляпу, чтобы согреться, и наденьте толстые носки: нет ничего хуже, чем онемение пальцев ног!

X для X-синхронизации

Вспышки могут добавить дополнительное измерение к ночным снимкам, но есть потолок на выдержку, которую вы можете использовать. В SLR шторка похожа на рулонную штору: если она слишком быстро перемещается по датчику при срабатывании сигнального пистолета, у нее не будет достаточно времени, чтобы выставить свет на весь кадр. X-синхронизация - это максимальная выдержка, которую ваша камера может использовать со вспышкой, и обычно составляет 1/200 с или 1/250 с, в зависимости от модели вашей камеры. Все, что выше этой скорости, будет нормально, но если вы превысите X-синхронизацию, вы увидите черную полосу, скрывающую часть изображения. Обратитесь к руководству, чтобы узнать скорость X-Sync для вашей камеры.

Y для тебя!

Если вы хотите сделать селфи в научно-фантастическом стиле, самое время сделать это после наступления темноты! Нет конца проектам с участием вас, камеры на штативе и мощного фонарика, но простая установка, дающая впечатляющие результаты, - это снимок с задней подсветкой. С огромными тенями, выступающими в качестве подводящих линий к вашему силуэту, а также с ореолом освещения по краям, чтобы вырезать вашу фигуру из темноты, это необходимо для любого фотографа.

Найдите хорошее темное место, например, в лесу. После того, как вы составили кадр, решите, где вы собираетесь стоять. Чтобы сфокусироваться на этом расстоянии, прикрепите фонарь на уровне пояса к штативу или штативу; после того, как вы сфокусировались на нем с помощью AF, переключитесь на MF, чтобы заблокировать фокус. Отметьте место, затем поместите фонарь подальше, чтобы он находился в центре кадра и светил прямо в камеру.

Используйте ручной режим, выберите ISO 100 и установите выдержку 15 секунд и диафрагму f / 5,6. Используйте автоспуск с задержкой 10 секунд; после нажатия на кнопку затвора перейдите к своей отметке и примите выбранную вами позицию. Оставайтесь неподвижными, пока не закончится экспонирование, и проверьте результаты. Если слишком темно, увеличьте ISO до 200 или 400 и повторите попытку. После нескольких попыток вы получите эффектное селфи прямо из блокбастера!

Z для серии Zoom

Более длительное время выдержки при ночной съемке позволяет проявить творческий подход, перемещая камеру или изменяя фокусное расстояние при открытом затворе. Если повернуть кольцо зума во время экспонирования, источники света станут размазанными и полосатыми; вы можете изменять эффект в зависимости от используемого масштабирования или движения камеры.

Для получения плавных результатов начните движение масштабирования до нажатия кнопки спуска затвора и продолжайте масштабирование после завершения экспозиции. При более длительной выдержке в несколько секунд вы также можете «поразить» эффект, многократно увеличивая масштаб и останавливаясь при открытом затворе. Результаты абстрактны и непредсказуемы, но дают совершенно другой взгляд на мир.

• Астрофотография: инструкции, советы и видео по получению лучших снимков.

• Инструменты астрофотографии: лучшая камера, объективы и снаряжение для съемки ночного неба.

• Лучшие очки ночного видения и бинокли