У всех нас есть свой личный список фотографий, которые необходимо сделать, но некоторые снимки настолько потрясающие, что каждый фотограф должен иметь их в своем портфолио.
Наша книга «101 удивительная фотография, которую стоит сделать перед смертью», опубликованная в октябре прошлого года, охватывает все жанры фотографии, а также специальные снимки, такие как съемка северного сияния, захватывающие концептуальные портреты и лучший способ сфотографировать всемирно известные достопримечательности, такие как Эйфелева башня и пирамиды Гизы.
Конечно, эти глобальные снимки невозможны, пока мы все застряли дома во время текущего кризиса. Итак, мы выбрали 10 наших любимых снимков, которые вы можете попробовать, пока мы все ждем окончания карантина! Полные пошаговые инструкции можно найти в журнале, но они должны вдохновить вас на съемку …
101 потрясающая фотография, которую стоит сделать перед смертью: 17,99 фунтов стерлингов
Изучите эту книгу из 101 фотографии, которую необходимо сделать, и изучите ключевые методы для достижения потрясающих результатов. Это 180-страничное руководство поможет вам сделать идеальный снимок и вдохновит вас на новые приключения с вашей камерой.
1. Подводная фотография
Бассейн может быть не самой простой средой для фотографирования, но эффект плавания, который вода оказывает на волосы и одежду, не может быть достигнут где-либо еще. Это делает его идеальным местом для необычной модной фотосессии! Имея несколько недорогих комплектов, желающий предмет и хороший набор легких, любой может это сделать.
Подводный профессионал может использовать жесткий водонепроницаемый корпус, который соответствует элементам управления камерой, с дополнительными портами для объективов, подводных вспышек и кабелей синхронизации. Но этот тип комплекта может стоить тысячи и рассчитан на то, чтобы выдерживать подводное плавание с аквалангом в открытом море. В пуле мы можем пойти несколькими путями и значительно сократить расходы.
Вместо жесткого корпуса за небольшую часть стоимости вы можете получить прозрачный водонепроницаемый чехол, такой как у Ewa-Marine. Они предлагают базовое управление, так как нажимать кнопки камеры сложнее, но это нормально - после того, как мы настроены здесь, все, что нам действительно нужно сделать, это сфокусироваться и нажать кнопку спуска затвора. И вы всегда можете использовать одну из лучших подводных камер, в которой, очевидно, нет проблем с промоканием!
Под водой свет падает очень быстро, а также приобретает голубоватый оттенок, поэтому сложно получить хорошие снимки только при естественном освещении. Вместо этого вы можете поместить пару прожекторов, чтобы осветить объект, а потом немного подправить тон в Photoshop. Мы начали с ручного режима, 1/200 с, f / 10, ISO160, со вспышками в ручном режиме на полную мощность - и мы запускали их с помощью выдвигающейся вспышки на камере, хотя вы можете использовать триггеры для достижения того же. эффект.
2. Снимайте Млечный Путь.
Чтобы сделать продуктивную съемку Млечного Пути, нужно тщательно спланировать. Сначала нужно убедиться, что прогноз ясен: с апреля по сентябрь, когда Млечный Путь виден в северном полушарии, не будет луны. Другая проблема - это световое загрязнение, которое может заслонить значительную часть Млечного Пути и других звездных образований.
Обнаружив темное пятно, вам понадобится хороший передний план для вашей фотографии; Для хорошего снимка нужен якорь, привязанный к земле, например, заброшенные здания, деревья или водоем. Для этого снимка мы выбрали резкую угловатость скалы Манстон-Рок в Шропшире, где приложение My Sky Guide показало, что ядро галактики будет видно после 23:30 и почти поднимется прямо на юг.
Для его съемки вам понадобится камера с хорошими высокими ISO и очень широкоугольный объектив - в данном случае мы снимали на Sigma 14mm f1.8. Используя фонарик для освещения и фокусировки на камнях в режиме Live View (яркие звезды оставались в фокусе даже при f / 1.8), мы получали чистые снимки при ISO 2000 (хотя мы ожидали снимать до 6400) и остановились на выдержка 25 секунд (с использованием «правила 500» деления 500 на фокусное расстояние (включая кроп-фактор, если применимо)).
3. Фотосъемка в УФ-свете.
Фотосъемка в черном свете предполагает съемку объекта в ультрафиолетовом свете. Глазам кажется, что такие источники света излучают очень мало света, но это потому, что голубоватый ультрафиолетовый свет находится на границах видимого спектра. Однако ультрафиолетовое излучение может привести к тому, что белые или неоновые цвета будут давать видимый свет - и это создает свечение, которое выглядит невероятно при использовании в сочетании с росписью тела.
Мы наняли модель и визажиста, а также наняли пару УФ-светодиодных планок для нашей съемки в черном свете. Однако вам не обязательно тратить на это много средств, поскольку вы можете добиться аналогичных результатов при ограниченном бюджете. Краска для кузова стоит всего несколько фунтов, а ультрафиолетовые лампы или лампы можно купить в Интернете всего за десять долларов. Тогда все, что вам нужно, это готовый предмет, кисть и темное пространство для творчества.
Основная задача - преодолеть слабое освещение, поэтому в игру вступают все обычные техники при слабом освещении. С камерой на штативе и в ручном режиме мы снимали при ISO1250, f / 2,8 и 1/125 сек. Мы также смешали освещение, добавив студийный стробоскоп (скоростной свет тоже подойдет) с сотами и оранжевым гелем, чтобы добавить мягкое свечение к фону.
4. Облачный хаос.
Съемка грозовых облаков - это сложно предсказуемо спланировать и снять. Однако когда все складывается вместе, результаты того стоят. Для наилучшего шанса снять зрелище изучите прогноз погоды на несколько дней; Скорость, направление ветра, облачность и осадки - все это играет роль.
Там, где грозовые облака огромны, используйте широкоугольный объектив, например 14-24 мм f / 2,8, чтобы поместить их в кадр. Для менее обширных облаков идеально подойдет объектив 24–70 мм f / 2,8. Вам понадобится надежно закрепить оборудование на прочном штативе, а при сильном штормовом ветре вам понадобится что-то, что утяжеляет штатив, например мешок с камнями или тяжелый рюкзак.
С точки зрения композиции, недостаточно поместить в центр кадра грозовые тучи; для визуального интереса сделайте направляющие линии дорог или тропинок. Включите детали переднего плана, такие как одинокие деревья, людей или здания, так как они дадут зрителю ощущение масштаба грозовых облаков и вызовут трепет. Ваши собственные настройки экспозиции будут зависеть от вашей ситуации, но это было сделано при 1/125 сек, f / 5,6 и ISO640.
5. Творческий натюрморт.
Чтобы попробовать сделать такой творческий натюрморт дома, вам понадобится всего несколько предметов: яркий красочный фон, мягкий оконный свет, чистый стакан и кувшин, апельсины (или другие фрукты, подходящие к фону), тыква и возможность снимать со штатива.
Для этого кадра мы сделали три отдельных изображения: на одном мы держим стакан апельсинового сока, на одном мы наливали апельсиновый сок из кувшина, а на третьем мы сжимаем дольку апельсина. Затем мы собрали их вместе в Photoshop с небольшой маскировкой, чтобы получилось так, будто ломтик льет сок прямо в стакан.
Штатив является обязательным условием для этого проекта, поскольку камера должна оставаться в одном и том же положении для каждого снимка. Штатив также позволяет вам работать с длинной выдержкой и низким значением ISO, а также дает вам возможность использовать автоспуск, если вы работаете в одиночку. Мы начали снимать при f / 2,5, 1/40 сек и ISO100.
6. Создайте звездный след
Создать звездный след довольно просто, но для этого требуется базовое понимание того, как устроено ночное небо. Земля вращается по наклонной оси, поэтому, если вы направите камеру на север, если вы находитесь в северном полушарии, или на юг, если вы находитесь в южном полушарии, вы будете фотографировать звезды, которые находятся в приполярном направлении: кажется, что они движутся в круги, которые сужаются к полюсам.
Хотя описанная здесь основная техника проста (все, что вам нужно, это комплектный объектив и штатив), есть более продвинутые способы сделать это. Вероятно, самое большое улучшение, которое вы можете сделать с любым изображением звездного следа, - это композиция. Вы можете создать звездный след в любом месте, просто направив камеру на полюса планеты, но если у вас есть что-то интересное на переднем плане вашего изображения, звездный след может выглядеть более драматично.
Вам не нужно подходить слишком близко к объекту переднего плана (в конце концов, ваш объектив должен быть сфокусирован на бесконечность), но интересное здание, дерево, статуя или даже горный хребет могут добавить реальный эффект к вашему изображению звездного следа. Мы начали в ручном режиме при 30 секундах, f / 2.8 и ISO800. Отрегулируйте экспозицию, пока не получите удовлетворительное изображение, затем снимайте одно и то же изображение снова и снова в течение как минимум часа (чем дольше, тем лучше). Лучше всего это делать с помощью интервалометра.
С помощью бесплатного программного обеспечения, такого как StarStaX, вы можете перетащить все изображения JPEG.webp, выбрать режим заполнения промежутков и щелкнуть «Начать обработку» - через 10 минут программа наложит все изображения, чтобы создать эффектный снимок звездного следа.
7. Рисуем светом.
В 1882 году первый фотограф Жорж Демени прикрепил к своему помощнику лампочки и сказал ему прыгать. С тех пор фотографы комбинируют движущийся свет и длинную выдержку, чтобы «рисовать» светом. Для свежего подхода к технике мы предлагаем добавить отражающие поверхности для усиления эффекта.
Если вы новичок в рисовании светом, вас ждет угощение. Это одна из тех замечательных техник, которые демонстрируют, насколько увлекательной может быть фотография, когда вы
начните экспериментировать со своей экспозицией. Светлый рисунок создается путем перемещения любого источника света через темную сцену, когда затвор камеры заблокирован открытым. С точки зрения экспозиции, свет накапливается, поэтому перетаскивать факел по кадру - все равно, что переносить мел по доске.
Помимо прочного штатива, темного окружения и нескольких фонарей, ключевым моментом здесь является режим выдержки камеры Bulb, который позволяет вам держать затвор открытым столько, сколько захотите - так что вы можете делать снимки, которые длятся несколько секунд или даже несколько минут.
Как только вы разберетесь с основами, самое интересное - поэкспериментировать с различными источниками света и движениями, чтобы создать такие замечательные узоры, как этот - наши настройки были 160 секунд, f / 6,3 и ISO100, но есть игра (сохраняя ISO как можно ниже ) и посмотрите, что работает для вас!
8. Стробоскопические портреты.
Этот эффект покадровой анимации создается импульсной вспышкой, которая срабатывает много раз во время длинной выдержки, многократно останавливая действие, пока танцор движется по кадру. Эта техника, известная как стробоскопическая вспышка, позволяет примерить любой движущийся объект. Все, что вам нужно, - это темное пространство, штатив и скоростной свет со стробоскопическим или «мульти» режимом.
Время здесь играет огромную роль, причем по трем разным причинам. Во-первых, это время срабатывания вспышки - вы можете выбрать количество вспышек и определить, насколько быстро они срабатывают, поэтому вы получите разные результаты в зависимости от количества и частоты вспышек. Во-вторых, есть синхронизация и последовательность движений объекта - действия, которые могут выглядеть изящно в реальном времени, могут привести к беспорядку со стробоскопическим эффектом, поэтому для достижения этой позы требуется много проб и ошибок.
В-третьих, есть искусство нажимать кнопку спуска затвора в нужный момент - попробуйте снять одну и ту же последовательность дважды, и вы, вероятно, получите очень разные результаты, так как могут быть резкие изменения в зависимости от доли секунды, в которую нажата кнопка спуска затвора.
Начните в ручном режиме с выдержкой около 1 секунды, диафрагмой f / 11 и ISO100. Сделайте пару пробных снимков и, если фон слишком яркий, закройте диафрагму или уменьшите ISO. Большинство индикаторов скорости позволяют установить два стробоскопических регулятора; Hz контролирует количество вспышек в секунду, а количество вспышек определяет общее количество вспышек. При количестве вспышек 10 при 8 Гц мы получим 10 серий за 0,8 секунды. Разделение Гц на количество дает выдержку.
9. Удары молнии.
Для того, чтобы поймать разветвленные молнии, летящие по грозовому небу, нужно много терпения, но и удачи. Это то, что можно удобно снимать из окна или через окно дома, но если вы собираетесь выйти на улицу, убедитесь, что ваша камера и объектив герметичны.
Трудно предсказать, когда ударит молния, но, используя режим Bulb и продолжая держать затвор открытым, вы можете повысить свои шансы. Используя спусковой тросик или пульт дистанционного управления, установите более широкую диафрагму около f / 11 и ISO около 100-400. Затем, как только ударит молния, закройте ставень.
С молнией вам нужно будет использовать ручную фокусировку, предварительно фокусируясь на том, где молния может ударить. Влага может смягчить вид молнии, поэтому вы получите более четкие результаты съемки вдали от сильного дождя. Для получения максимально резких изображений держите затвор открытым в течение как можно более короткого времени и используйте гибкий телеобъектив, например 24-70 мм, для облегчения композиции.
10. Покорите луну
Луна - один из самых популярных объектов в ночной фотографии. На нее приятно смотреть, но ее очень сложно запечатлеть на фотографии. Любой, у кого есть большой зум-объектив или наведи и снимай фотоаппарат, может получить достойное фото, но оно, скорее всего, не будет иметь такого же эффекта, как изображение с детальной текстурой поверхности Луны без какой-либо дополнительной обработки.
При использовании неправильных настроек камеры, плохой фокусировки или неустойчивого штатива в результате будет фотография, которая может выглядеть правильно с первого взгляда, но при увеличении масштаба ошибки станут очевидными. Чем больше фокусное расстояние, тем больше внимания требуется для получения резкого снимка.
Для метода, который мы используем, требуется переходник с Т-образным кольцом в сочетании с камерой и телескопом с рефлектором, который позволяет получать потрясающие фотографии с богатой детализацией и очень низкой стоимостью. В этом примере использовался ньютоновский телескоп Sky-Watcher с фокусным расстоянием 650 мм, а также 2-кратный объектив Барлоу, входящий в комплект. Общее увеличение аналогично зум-объективу 1300 мм, и настройки камеры также применимы при использовании зум-объектива - в этом случае мы снимаем при 1/180 сек, f / 8 и ISO800.
• Лучшие камеры для астрофотографии
• Лучшие телескопы для астрофотографии.
101 потрясающая фотография, которую нужно сделать, прежде чем вы умрете: 17,99 фунтов стерлингов
Ознакомьтесь с полным списком из 101 фотографии, которую необходимо сделать, и изучите ключевые методы для достижения потрясающих результатов. Эти вдохновляющие руководства помогут вам сделать идеальный снимок.
Не можете попасть в магазины? Загрузите 5 цифровых выпусков фотожурнала по цене 5 долларов США / 5 фунтов стерлингов.
Застрял дома: 11 фотопроектов, которые стоит попробовать в помещении во время кризиса COVID-19
44 подсказки для фотографов
Видео с советами и методами фотосъемки
